тестовый баннер под заглавное изображение
— В древних книгах написано, что мы вступили в 60-летний тяжелый период, — говорит лама одного из самых древних монгольских монастырей Шанх, где много веков хранилось боевое знамя Чингисхана. — Войны, конфликты, болезни. Но потом настанет возрождение. Человечество будет жить в мире и радости.
А чтобы дожить до этого периода, буддийские монахи Шанха предлагают учить детей делать добрые дела и служить общему благу. Как это осуществить на практике — читайте в материале «МК».
Made in USSR
Монголия — прямо скажем, не самое популярное направление для российских туристов. И это несмотря на то, что она чуть не стала частью СССР, что для граждан РФ здесь действует безвизовый режим до 30 дней и что ехать сюда относительно недорого и недалеко (особенно жителям Сибири). Дело в том, что туризм в Монголии необычный, как и сама страна. Вместо теплого моря — холодные озера и реки, вместо пятизвездочных отелей — юрты. А еще особая кухня, в которой используется много мяса и муки (что не всем по вкусу). Но главное — никто не может гарантировать, как именно пройдет ваше путешествие по Монголии, поскольку страна полна сюрпризов. И речь не только о климате.
Так что сегодня в основном в Монголию россияне едут или в духовное путешествие, или по делам (как представители бизнеса).
— В Монголии живет 3,5 миллиона человек, включая олигархов и кочевников, и они крайне самодостаточны, — рассказывает председатель российско-монгольского торгово-промышленного совета в Улан-Баторе Владислав Портнов. — У них есть золото, медь, скот и кашемир. Это главное, что им нужно. А всеми остальными товарами их сполна снабжает Китай.
Монгольская девушка встречает путешественников
в национальном парке «Горхи-Тэрэлж».
Вообще, если говорить о природных богатствах Монголии — в ее недрах вся таблица Менделеева. При этом месторождения разработаны меньше чем на 30 процентов — из них 20% были открыты еще во время Советского Союза, а 10% — после развала СССР (но не самой Монголией, а Канадой и Австралией).
Россию, судя по всему, Монголия интересует в большей степени из-за транзита газа (в страну на днях приезжал глава «Газпрома» Миллер, в том числе по поводу строительства газопровода «Сила Сибири-2»), а Монголию Россия — как основной модернизатор местных ТЭЦ (на российских заводах делают турбины). Но помимо этого достаточно тем для бизнес-разговоров.
Владислав уверяет, что за те 12 лет, что он работает в Монголии, количество совместных российско-монгольских бизнес-проектов увеличилось в разы. Особенно внимательно российские инвесторы смотрят на возможности горнодобывающего сектора Монголии.
В Улан-Баторе живет половина населения всей Монголии. И первое, что бросается в глаза в столице, — дух СССР. Многие постройки, кажется, еще советского периода. Некоторые районы — точь-в-точь как в небольших российских городах (с теми же панельными многоэтажками, детскими площадками во дворах). Есть целый микрорайон под названием Московский, где можно встретить немало вывесок и рекламы на русском языке. Местное население, правда, русский не особенно знает. Говорят на нем только выросшие во времена СССР, но их становится все меньше. Молодежь и люди среднего возраста обычно владеют монгольским, так что коммуникация с ними затруднена.
Микрорайон Московский, как рассказывают старожилы, появился в начале 2000-х при содействии мэрии Москвы. Задумка была грандиозная: здесь, в столице Монголии, создать мини-Москву. Но деньги в развитие микрорайона особенно не вливались, и он пришел в упадок.
Микрорайон «Московский».
Лабубу, лабубу, лабубу — в Монголии, кажется, их культ пришелся на август 2025 года. Они повсюду, как будто решили завоевать эту страну, как когда-то монголы пытались завоевать мир. Невероятное разочарование — отправиться на монгольский рынок, чтобы вместо национальных сувениров видеть повсюду лабубу. Впрочем, мы обнаружили целый участок на рынке, где монголы продавали сделанные своими руками седла для лошадей, оружие и одежду кочевников, мини-юрты, верблюдов, украшения, шаманские атрибуты.
«Замын хөдөлгөөнд гацах», — кричат по телефону монголы, сидящие за рулем китайских машин. Пробки в Улан-Баторе такие, что москвичам и не снились. Причем угадать удачное время для проезда по городу невозможно — пробки, кажется, здесь круглосуточно. Простоять на пути из района в центр в пробке 2–3 часа для монголов нормально. Они возмущаются обычно только тогда, когда пробка не движется в течение 5–6 часов (почувствуйте разницу с Москвой, как говорится). А вообще монголы кажутся весьма терпеливыми и благодушными. На лицах у них как будто нет напряжения. Возможно, это связано с их умением отдыхать на природе — а просторы Монголии к этому располагают. Бескрайние, завораживающие, со сменяющимся ландшафтом — то долины, то горы, то пустыни. Чего стоит только Гоби — самая большая в Азии и одна из самых крупных пустынь в мире, с ее фантастическими дюнами, где до сих пор находят яйца динозавров. Вообще, окаменелые кости динозавров и окаменевшие доисторические деревья вы можете сами найти довольно легко, и сама эта мысль волнует. Но! Забирать это с собой нельзя — в том числе из соображений безопасности.
Стоит только выехать за пределы Улан-Батора — и можно увидеть повсюду юрты. А в 70 км (час езды) их будет еще больше — здесь начинается территория национального парка «Горхи-Тэрэлж». Красота тут невероятная. Пейзаж за счет скал, гор и одиноких камней невиданной формы как будто уносит все тревоги и плохие мысли прочь. Предприимчивые монголы это поняли и стали делать на природе деньги. Ни в одном другом парке мира, думается, нет такого количества гостиниц-юрт на любой вкус и кошелек: от пятизвездочных (с роскошной кроватью, диваном, душем и туалетом) до самых простых. По мере продвижения вглубь Монголии юрты становились все проще, и номеров с персональным туалетом и душем больше встретить нам не удалось.
Только представьте: 3–4 часа езды по степям, где нет ничего, кроме юрт кочевников, и вы видите перед собой оазис: заправку, торговый центр, гостиницу. Они будто «выросли» из ниоткуда, как мираж. Путешественники отдыхают и продолжают путь, где снова нет никаких признаков цивилизации. Но самое впечатляющее (и тяжелое) — дорога по долине, покрытой камнем от треснувшей лавы. Как рассказывают историки, много тысячелетий назад вулкан выбросил столько лавы, что она растеклась более чем на 300 км. Вся территория была покрыта этой лавой, как сахарной коркой, которая вскоре от землетрясений треснула, и образовались те самые вулканические камни. Так вот от езды по камням на протяжении 3–4 часов даже у опытных путешественников случаются проблемы.
— Здесь останавливаться можно только в определенных местах, иначе опасно, — пояснили нам сопровождающие.
До поездки в Монголию мне рассказали историю про пропажу ребенка одного из российских дипломатов. Вот так на природе были с малышом, и он вдруг исчез. Никакие спецслужбы не смогли помочь его отыскать. Что с ним? Жив ли?
Но кочевники знают четко одно правило: если стоит забор, то за территорию не заходить. Так что все наши пристанища были именно в таких местах. Некоторые юрты, казалось, слишком сильно пахли… животными. Вероятно, зимой (когда нет туристов) их используют для скота. Тут уж, как говорится, выбирать не приходится: монголы выживают в степях как могут. Самое сложное в жизни в юрте — время перед рассветом, когда печь (топится дровами) погасла и приходит дикий холод.
Монастырь Шанх: знамя Чингисхана и темные пророчества
О монастыре Шанх вот уже почти пять веков слагают легенды, и туда стремятся попасть хотя бы раз в жизни многие монголы. Для них это место силы, где до сих пор проводят буддийские ритуалы, хранят артефакты, исцеляют и предсказывают будущее.
Монастырь Шанх.
— В 1647 году монастырь основал Занабазар, — рассказывает наш проводник Нарадху. — Здесь хранят его одежду и предметы, которые ему принадлежали. Шанх — один из самых древних и самых знаменитых монастырей Монголии. Вам невероятно повезло, что ламы монастыря согласились вас принять.
